Регистрация Рус  Укр
Портфель
Торговая площадка
  • Торговая площадка
  • Компании
  • Объявления
  • Новости

Рубленый дом

Дата: 11 августа 2014г. - 12:08
Просмотров: 2179

Рубленый дом — это прежде всего природная красота и самобытность. Каждое дерево индивидуально и неповторимо, а потому неповторим и уникален будет ваш дом. Выразительную текстуру дерева, его неповторимый рисунок, а следовательно, и интерьер рубленого дома сложно повторить другими материалами.

Способы рубки

Существуют два способа рубки стен из бревен: с остатком — «в чашу» (или «в обло») и без остатка — «в лапу».

При рубке «в чашу» (фото 1) бревна соединяются таким образом, что концы их выступают за пределы сруба, при этом концы бревен остаются круглыми (отсюда и второе название - «в обло»; «облый» — значит, «круглый»). Углы сруба, построенного таким методом, хорошо защищены от продувания и промерзания выступающими частями бревен. Да и сам сруб считается более устойчивым.

Способ рубки «в лапу» (фото 2) дает возможность увеличить горизонтальные размеры сруба, так как здесь «замок», скрепляющий венцы, делается на самом конце бревна. Однако этот способ более сложен в исполнении. Конец бревна, обтесанный на четыре стороны, будет иметь форму квадратного бруса, при этом все стороны должны быть одинаковыми. Этот вид рубки имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, рубка без остатка снижает себестоимость сруба (расход древесины уменьшается примерно на 10%), но с другой — она менее эффективна с точки зрения теплосбережения, поскольку угловые швы между бревнами ничем не защищены и нуждаются в дополнительном утеплении. Кроме того, такой угол более подвержен гниению.

Чтобы выдержать горизонтальность рядов, бревна укладывают друг на друга комлем к вершине. Кроме того, чтобы получить прочный и устойчивый сруб, венцы надо соединять деревянными нагелями (шкантами), которые размещают по длине венцов в шахматном порядке, причем глубина отверстия под нагели должна превышать длину самого нагеля ввиду предстоящей усадки сруба.

Особенности технологии

Всем домам из цельной древесины (рубленым, из оцилиндрованного бревна, лафета, цельного бруса) свойственно растрескивание. Трещины — отличное место для всякого рода болезней и вредителей древесины, к тому же через них будет уходить тепло. Избежать образования трещин не удастся, но процесс трещинообразования можно уменьшить, если соблюдать следующие условия:

  • заготовка древесины зимой;
  • медленная сушка древесины при хорошем проветривании, так как при высокой влажности и быстрой сушке бревна будут растрескиваться;
  • использование северной древесины.

Рис.3. Треугольный паз недопустим. Это приведет к щелям в торцах и межвенцовых стыках и продуванию.

Рис.4. Так выглядит правильный паз. Он полукруглый, шириной примерно 2/3 диаметра бревна.

Поскольку для строительства используется нижняя часть ствола без веток, то основной стандартный размер бревна составляет 6-8 м в длину. Поэтому, в отличие от домов из клееного бруса, рубленые дома предполагают большее количество перерубов в стенах дома и ограничение по площади помещений. Еще одна особенность домов из цельной древесины - довольно большая (от 6 до 15% в зависимости от влажности древесины) и продолжительная (до 1,5 лет) усадка.

На что обратить внимание, выбирая рубленое бревно

  • Где заготовлена древесина: бревно из древесины северных регионов России (ангарская, архангельская и т.п.) всегда будет стоить дороже, чем бревно, заготовленное из древесины средней полосы России. Для дома из цельной древесины наиболее важно качество сырья, так как низкосортная древесина сильно растрескивается, деформируется и слабо противостоит загниванию.
  • Когда заготовлена древесина: для строительства дома можно использовать только бревна, заготовленные зимой (влажность древесины в это время года минимальна). Древесина, заготовленная в любое другое время года, при высыхании сильно растрескивается, а дом дает большую усадку. К тому же зимнее свежеспиленное бревно легче обрабатывается.
  • Наличие пороков древесины: гнилые, гнилостные, потемневшие и выпадающие сучки, обзол, смоляные кармашки не допускаются. Для строительства рубленого дома можно использовать только здоровую древесину хвойных пород, так как любые гнилостные повреждения быстро распространяются внутрь цельной древесины, ослабляя конструкции дома. Изучите ГОСТ 2140-81 «Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения» от 30.06. 1981 г.
  • Влажность древесины: бревна должны быть просушены до влажности 15-18%, в противном случае при высыхании в стопе сруба бревна начнет «выкручивать», появятся глубокие трещины.
  • Качество готового изделия: бревна должны быть ровные, примерно одинакового диаметра (разница должна составлять не более 3-4 см), с небольшим сбегом от комля к вершине (примерно 1 см на 1 пог. м), с правильно зарезанным пазом и аккуратными чашками. Чтобы венцы хорошо прилегали друг к другу, исключая теплопотери, ширина продольного паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна. Паз обязательно должен быть полукруглым, а не треугольным, так как последний может привести к продольному раскалыванию бревна, щелям в пазах и, как следствие, к продуванию и загниванию.
  • Диаметр бревна: чем больше диаметр. тем теплее дом, но и выше стоимость бревна. Оптимальным в наших климатических условиях можно считать бревно диаметром 24-30 см.
  • Из какой породы дерева изготовлено бревно: сосна и ель стоят дешевле, чем лиственница или кедр, кедр - самый дорогой материал.

Первый венец

На подготовленном фундаменте для пер­вого венца делают гидроизоляцию. Чаще всего для этого используют стеклоизол. На гидроизоляционный слой кладут лафет­ную доску, которая выполняет роль про­кладки. Известно, что гниению в процессе эксплуатации наиболее подвержен первый (нижний) венец сруба. Поэтому в качестве лафетной доски специалисты рекомендуют использовать лиственницу. Затем лафетную доску перекрывают полубрусом (полубревом), чтобы придать дому большую устой­чивость. На него выставляют первый венец и с помощью лазерного уровня проверяют (а при необходимости и корректируют) го­ризонтальные отметки. Отклонение перво­го венца от осей на 2-3 мм может привести к тому, что дом будет невозможно собрать, или в собранном виде он будет продуваться всеми ветрами. В некоторых компаниях на этот счет существуют свои технологические хитрости. Например, применяют специ­альные домкраты, которые устанавливают на фундамент под первым венцом. Они позволяют выставить идеальный уровень и корректировать его при необходимости в процессе возведения дома. После вырав­нивания горизонтальных отметок первого венца приступают к монтажу последующих.

Межвениовый уплотнитель

В пазы между брусьями (бревнами) укла­дывают межвенцовый уплотнитель. В ме­стах угловых соединений (в чашах) также применяют уплотнитель во избежание продуваний, так как при усадке дома чаще всего щели появляются в местах соедине­ния брусьев (бревен) в разных плоскостях.

В качестве межвенцового уплотнителя в современном строительстве используют ленточные материалы из джута или льно­джутовые. В отличие от тюковой пакли и мха ленточные уплотнители более техноло­гичны: укладываются проще и быстрее, что экономит время и усилия механическую прочность, жесткость, во­достойкость материала. В процессе усадки под давлением сруба и кровли джут уплот­няется, но не теряет своей упругости и не слеживается. За счет своей равномерной толщины и упругости джутовый утеплитель равномерно заполняет собой пространство между бревнами, что обеспечивает надеж­ное утепление стен. Кроме того, джут не растаскивается птицами (это избавит вас от двойной конопатки швов).

На сегодняшний день существует две основные технологии производства лен­точных уплотнителей — иглопробивная и технология термоскрепления. При игло­пробивной технологии волокна джута про­биваются специальными иголками с зазу­бринами, что и скрепляет волокна джута между собой. Межвенцовый утеплитель получается более плотным и однородным по толщине, чем пакля. Полученное таким образом полотно джута разрезается на ленты различной ширины, необходимой для утепления рубленых и брусовых дере­вянных домов.

Наиболее удобными в монтаже и эффективными на сегодняшний день являются ленточные  межвенцовые уплотнители из джута, изготовленные по технологии термоскрепления (термоспечения или термободинга)

Для уплотнения межвенцовых швов в домах из цельного бревна специалисты рекомендуют использовать уплотнители.

изготовленные по технологии термоскре­пления. У разных производителей эти материалы называются по-разному (тер­моджут, суперджут), но суть одинакова. Под воздействием высокой температуры (около 150—180°С) волокна джута скре­пляются, образуя упругую, более крепкую и пышную массу. Толщина такого уплот­нителя может достигать 40 мм, поэтому при строительстве рубленого дома он обе­спечит более полное заполнение межвенцового шва и гарантированную защиту от потерь тепла.

Необходимые комплектующие

Сборку стен деревянного дома необходи­мо выполнять с применением деревянных нагелей. Нагель - это деревянный «гвоздь» (чаще всего изготовленный из древесины березы), которым сплачиваются два или три бруса (бревна) в соседних венцах в шахматном порядке. Для этого через опре­деленное расстояние по всей длине бруса (бревна) просверливают сквозные отвер­стия, в которые и забиваются нагели. Если технологические отверстия под нагели сде­ланы на производстве, то это значительно ускорит возведение стен. Система нагелей должна использоваться при строительстве любого деревянного дома, это придает конструкции дополнительную жесткость и предохраняет стены от деформации.

Рис.5. Остатки луба на бревне приведут к загниванию древесины.

Рис.6. Большая разница в диаметре бревен вызывает опасные напряжения в стенах сруба и деформации.

При сборке деревянных домов в пере­рубах брусья (бревна) нередко скрепля­ются между собой еще и металлическими стяжками (шпильками), которые обе­спечивают более плотное соединение и позволяют корректировать (равномерно «стягивать») данную конструкцию в про­цессе усадки дома.

Это важно, поскольку деревянные стены «садятся» неравномер­но: южная сторона садится больше, север­ная — меньше.

Одно из последних изобретений, при­меняемых в строительстве любых дере­вянных домов для компенсации усадки и принудительного устранения зазоров в перерубах и межвенцовых соединениях де­талей, — это так называемый «Пружинный узел «Сила» (ПУ). Размер и усилие сжатия пружины были подобраны путем расчетов и практических испытаний в процессе про­ектирования, проведенных в одном из Са­марских КБ. Эта революционная технология позволяет еще эффективнее, чем шпильки, компенсировать усадочные процессы. Если шпильки приходится подтягивать вручную, то работа ПУ происходит за счет вмонтиро­ванной в конструкцию узла пружины сжа­тия. Ежесекундно пытаясь разжаться, пру­жина через шуруп самостоятельно подтяги­вает нижнюю деталь к верхней с большим усилием в течение всей эксплуатации дома. Это полностью исключает дальнейший кон­троль со стороны человека и затраты на до­полнительную конопатку и герметизацию межвенцовых стыков. А кроме того, сокра­щает сроки проведения монтажных работ. Такая технология особенно эффективна в домах, построенных из цельной древеси­ны. Как известно, рубленое и оцилиндрованное бревно, цельный брус имеют более высокую влажность, а стены из этих матери­алов — больший процент усадки (5—12%), по сравнению с клееным брусом (до 1,5%). Безусловно, усадка строения с использова­нием пружинного узла будет такая же, как и при обычной технологии, только ускорен­ная и без образования щелей и зазоров.

Кстати, при желании такими ПУ можно заменить и деревянные нагели. Но специ­алисты рекомендуют устанавливать «Пружинный узел «Сила» прежде всего в пере­рубах, местах установки окон и дверей, в коньковых балках.

После сборки сруба или комплекта сте­новых деталей устанавливают коньковые балки и стропила крыши. В деревянном доме конструкция крыши не должна кре­питься к конструкции сруба жестко, так как при усадке дома (в особенности, если она происходит неравномерно) жесткое кре­пление может привести к перекосам крыши и разрыву кровельного покрытия. Поэтому при монтаже стропил и кровли, так же, как и в случае установки окон и дверей, ис­пользуют только скользящие крепежные элементы. Для монтажа лаг и стропил при­меняют металлический крепеж в виде пла­стин. уголков и кронштейнов.

Окна и двери

Что касается окон и дверей, то в рубленых домах и в домах из оцилиндрованного бревна естественной влажности их лучше устанавливать после того, как дом даст усад­ку. В доме из клееного бруса и высушенно­го оцилиндрованного бревна окна и двери можно установить сразу после сборки. Уста­новка столярных изделий производится с использованием скользящих соединений (так называемых обсадных досок). Сверху над коробами окон и дверей оставляют зазоры, заполняют их утеплителем, мон­тажной пеной и закрывают наличниками. Такие зазоры необходимы для того, чтобы при усадке дома окна и двери не дефор­мировались. Кстати сказать, неправильно рассчитанные зазоры очень часто становят­ся причиной незакрывающихся окон и две­рей, а повисающие на коробах бревна или брус влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.

По материалам журнала "Дом из чистого дерева"




Смотрите также

comments powered by Disqus